В зеркальном карпе отразилась довольная харя рыбака.

Фидерный ликбез для НАЧИНАЮЩИХ

Оцените материал
(4 голосов)

Поводом для написания этого материала послужили мои многочисленные наблюдения за рыбаками, которые ловили фидерами по соседству. Их бедные уловы говорили о почти полном непонимании этой снасти, однако никто из них ни разу так и не подошел, и не поинтересовался значительной разницей в клеве. То ли гордость, то ли стеснительность, то ли упрямство не позволяют рыбаку сделать несколько шагов в сторону удачливого соседа, чтобы выяснить и понять причину своего поражения. Тогда я решил проявить инициативу и стал сам подходить к ним, чтобы в процессе общения собрать статистику типичных ошибок при ловле фидером.

Вот перечень вопросов, на которые большинство рыбаков так и не смогли ответить правильно.

  • Какая вязкость должна быть у прикормки?
  • Как правильно сделать ту или иную оснастку?
  • Как уберечь оснастку от обрыва в случае зацепа кормушки?
  • Зачем нужна клипса на шпуле катушки?
  • Как нужно делать забросы, чтобы кормушка летела в одно и то же место?
  • Почему даже тяжелая кормушка так и не хочет лететь далеко?
  • Как и с помощью чего найти бровку?
  • Зачем вообще нужно искать бровку?
  • Как узнать расстояние, на которое сделан заброс, даже не вставая с места?
  • Как восстановить точную дистанцию ловли в случае обрыва основной лески?
  • Как ловить рыбу фидерной снастью вполводы?

Ответы на эти вопросы вы и найдете в этом материале.

 

Начнем с прикормки.

Я не буду подробно останавливаться на ее составе, так как об этом очень подробно написал мастер и знаток фидерной ловли Салапин Дмитрий во втором номере ежемесячника Рыбалка на Руси за 2007г.

Независимо от состава прикормка должна быть рыхлой и мало увлажненной, чтобы уже через 1 минуту после падения кормушки на дно она начала вываливаться из нее, создавая хорошо заметное кормовое пятно. Частицы рыхлой прикормки быстрее наполнят окружающую воду своим ароматом и скорее привлекут рыбу. В мало увлажненной прикормке, даже если её туго набить в кормушку, всегда есть воздух и по достижении дна эти воздушные пузырьки как бы взрывают прикормку изнутри, убыстряя процесс вываливания. Вязкая прикормка из пшенной каши, да еще туго набитая в кормушку не имеет внутри воздуха, и будет бесполезно находиться в ней часами, совершенно не привлекая и не удерживая рыбу. Правильную рыхлость прикормки легко проверить, если штатно наполнить кормушку и опустить её рядом с берегом. Уже через 1 минуту вы увидите ответ собственными глазами. Время вываливания прикормки из кормушки можно в небольших пределах корректировать плотностью набивки кормушки. Чем плотнее набивка, тем медленнее прикормка покидает кормушку, и наоборот.

Следующий важный принцип – это поддержание оптимального количества прикормки на «столе» в зависимости от количества и размера вылавливаемой рыбы. Чем активнее клев и крупнее рыба, тем больше прикормки нужно доставлять на «стол» при каждом забросе, а это достигается только размером кормушки. Для этого в вашем арсенале должны быть кормушки разных размеров и разного веса. Ведь наша цель обильным «столом» задержать рыбу на месте как можно дольше, тогда и количество пойманных достойных экземпляров будет больше.

Если водоем, на котором вы планируете рыбачить вам хорошо знаком и состав, а так же вязкость прикормки уже определена, ее можно приготовить заранее с вечера, или непосредственно перед выездом. Уверяю, что даже в середине жаркого лета она никогда не испортится замоченная до нужной влажности за время поездки до места ловли. На этом можно съэкономить на берегу водоема не менее получаса драгоценного утреннего времени. А вот мотыля, опарыша или рубленого червя нужно добавлять в прикормку уже на водоеме непосредственно перед ловлей.

 

Теперь перейдем к фидерным оснасткам.

Начнем с патерностера.

Её конструкция довольно проста и все же я остановлюсь на своей, на мой взгляд, довольно удачной конструкции, неоднократно испытанной на водоемах. Их можно заготовить дома с запасом, чтобы на рыбалке не тратить время на вязку оснастки. Для монтажа потребуется один маленький вертлюжок и монолеска диаметром 0.25 – 0,3мм.

Еще понадобиться монолеска с разрывной нагрузкой немного меньше, чем основная леска на шпуле вашей катушки, - на это обращаю особое внимание. Из нее мы навяжем запасные петли-«предохранители» для кормушки. В случае зацепа кормушки на дне, или при случайном ее отстреле потеряем только кормушку, зато полностью сохраним всю оснастку.

Теперь можно приступить к монтажу запасных оснасток. К одному ушку вертлюжка наглухо привязываем леску диаметром 0,25-0,3мм, затем отмеряем от вертлюжка 18 - 20см., складываем леску вдвое и делаем маленькую петлю, к которой уже на рыбалке будет присоединен поводок с крючком методом петля в петлю. Это будет отвод для поводка.

Далее берем другую леску-предохранитель для кормушки и вяжем на ее конце сначала маленькую петлю, которой она будет соединяться с другим ушком вертлюжка. Затем отмеряем от начала маленькой петли 12 – 20см., складываем вдвое и вяжем большую петлю, в которую должна свободно пройти любая кормушка из вашего арсенала. Обращаю особое внимание, что между малой и большой петлей должна быть только одинарная леска, а не двойная, иначе эта конструкция-предохранитель не порвется раньше, чем основная леска, если кормушка намертво зацепиться на дне.

Напомню, что длина этой двухпетельной лесочной конструкции для кормушки зависит от дистанции, на которой вы собираетесь ловить. В ней каждый сантиметр на вес золота. Чем дальше от берега вы будете ловить, тем длиннее она должна быть, чтобы чувствительность оснастки оставалась высокой, однако делать ее более 25см. наверное нежелательно. Я ловлю в основном на дистанции 20– 40м. и вяжу петли для кормушки длинной 13 – 15см.

Фото 1-1

Теперь берем эту двухпетельную конструкцию для кормушки, продеваем и затягиваем маленькую петлю на втором ушке вертлюжка. Оснастка типа патерностер готова. Набор навязанных запасных петель различной длины для кормушек нужно намотать на любое удобное для вас мотовило и зафиксировать ее концы, например, заостренными спичками, или деревянными зубочистками, подобно моей конструкции из пенопропилена на фото 1-1.

На фото 1-2 вид этого мотовила с обратной стороны. Такое легкое и небольшое мотовило свободно умещается в кармане и в случае необходимости всегда находится под рукой. Можно и не запасаться петлями для кормушек, а вязать их прямо на берегу по мере отрыва, или отстрела кормушек, но в целях экономии драгоценного времени готовый набор намного удобнее.

Фото 1-2

Если у вашей катушки несколько шпуль с леской различного диаметра и разной разрывной нагрузкой, то для каждой шпули нужно иметь свое отдельное мотовило с запасными петлями для кормушек из лески соответствующего пониженного диаметра и прочности.

Чтобы на берегу водоема полностью оснастить фидер, нужно всего лишь привязать основную леску к тому же ушку вертлюжка, к которому привязан отвод для поводка и повесить кормушку нужного веса. Такая оперативность так же съэкономит немного драгоценного утреннего времени.

На рис.1. схематически изображена моя конструкция патерностера, а на фото №2-1 показан набор готовых патерностеров, намотанных на мотовило и так же зафиксированных зубочистками. Размеры мотовила легко определить по снимку. На Фото №2-2 вид этого мотовила с обратной стороны. Длина мотовила для запасных патерностеров должна быть чуть больше, чем длина отводов для поводка, чтобы эта леска не имела изгибов, иначе «память» лески согнет отвод, и оснастка будет иметь тенденцию к запутыванию.

Фото 2-1

Фото 2-2

На фото №3-1 показана готовая к ловле оснастка типа патерностер уже с кормушкой и присоединенным поводком с крючком. Обратите внимание, что отвод для поводка из лески 0,25-0.3мм с поводком и насадкой на крючке висит на достаточном удалении от основной лески и кормушки. Это полностью исключает прилипание поводка к петле кормушки и сводит запутывание всей снасти перед забросом и во время заброса практически к нулю. На этом же снимке слева показан патерностер, снятый с мотовила.

После поимки крупной рыбы узел отвода для поводка может сдвинуться на ушке вертлюжка вниз и оснастка примет вид, как изображено на фото №3-2. Перед забросом этот узел нужно снова переместить на ушке вертлюжка вверх, ближе к узлу основной лески и оснастка снова примет вид, как на фото №3-1. Если этого не сделать, то в процессе замаха и заброса поводок начнет интенсивнее обвиваться вокруг петли для кормушки и оснастка может запутаться как во время полета, так и в момент погружения.

Фото 3-1

Фото 3-2

Если на рыбалке кормушка все же оторвалась по какой-то причине, мы снимаем запасную петлю с мотовила, достаем новую кормушку из своего арсенала и быстро восстанавливаем оснастку, причем ничего вязать не нужно. Оба соединения кормушки со снастью делаются петля в петлю. А если потребуется повысить чувствительность патерностера, - просто замените петлю для кормушки на более длинную.

По окончании рыбалки использованный патерностер хранить не следует, - это уже практический совет. Оставьте только вертлюжок, а петлю для кормушки и отвод для поводка выбросьте, т.к. обе лески уже изрядно потрудились и потеряли свои качества, поэтому использовать эту оснастку повторно будет рискованно.

Фото 3-3

Оснастки типа «комбайн» так же можно заранее подготовить к рыбалке, если вы уже знаете, где будете ловить, и какой диаметр основной лески будете использовать. Для этого оснастите дома трубочки лесочными петлями для кормушки, как показано на Фото № 3-3. На нижнем плане этого снимка показана оснастка типа «комбайн» уже оснащенная кормушкой. На месте нам останется только протянуть основную монолеску, или плетенку через трубочку, одеть на неё небольшой кембрик, привязать на ее конце вертлюжок, или маленькое колечко, и одеть поводок. При обрыве кормушки процедура ее замены аналогична патерностеру.

Далее я хочу поделиться некоторыми техническими и тактическими приемами, позволяющими более осознанно подходить к процессу рыбалки, избежать на ней некоторых проблем и зачастую сэкономить немало драгоценного времени.

Начнем с подготовки шпули катушки перед намоткой на нее монолески. Типичную ошибку совершают многие рыболовы, когда сразу наматывают монолеску на пустую шпулю. Сначала нужно определиться, на какой максимальной дистанции вы будете ловить, и какую длину лески достаточно иметь на шпуле. В продаже имеются размотки монолески до 250м. и, на мой взгляд, нет смысла наматывать ее всю на шпулю.

Достаточно намотать леску с полуторным запасом от максимальной дистанции ловли. Ведь используя петлю - «предохранитель» для кормушки теперь вы вряд ли когда-нибудь порвете основную леску где-то посередине, а значит излишний её запас на шпуле уже не нужен. Исключение составляет лишь сложная ловля в нижней части сразу за ближней крутой бровкой, верхний гребень которой покрыт ракушечником. В таких условиях основная леска в процессе ловли может значительно травмироваться об ракушечник, и вполне возможны ее обрывы на этом участке перед оснасткой.

Допустим, максимальные забросы будут до 50м. тогда на шпуле достаточно иметь 75м лески. Однако если сразу намотать эту леску на пустую, да еще глубокую шпулю, то намотка будет находиться в ней довольно глубоко, и высокие борта шпули будут значительно тормозить сход лески при забросе. В результате вы не сможете сделать дальний заброс даже тяжелой кормушкой. Чтобы облегчить сбегание лески со шпули нужно сначала намотать на пустую шпулю любую старую толстую леску диаметром от 0,3 до 0.6мм, чтобы внутренний диаметр шпули стал больше. Затем эту намотку-бандаж нужно обмотать сверху двумя - тремя слоями изоляционной ленты ПВХ.

Теперь начальный внутренний диаметр шпули стал больше и можно наматывать на нее основную рабочую леску. Величина предварительной намотки бандажа определяется опытным путем и зависит от выбранной длины основной лески, на которую вы будете ловить и ее диаметра. Идеальным состоянием намотки основной лески считается, когда бортики шпули выступают над плоскостью намотки на высоту 1мм. На фото №4. показаны шпули с правильно намотанной монолеской и плетеным шнуром. Теперь при забросах она очень легко сходит со шпули и забросы можно делать довольно далеко даже легкой кормушкой. К тому же при выматывании снасти для очередного перезаброса, за счет получившегося большего диаметра шпули, скорость подмотки будет так же выше и оснастка быстрее окажется у вас в руках.

Фото 4

Следует иметь в виду, что монолеска на фидере теряет свои прочностные качества довольно быстро. При выматывании снасти для очередного перезаброса, или при вываживании крупной рыбы эластичная монолеска растягивается и в таком состоянии наматывается на шпулю, не имея возможности вернуться из состояния растяжения. За время хранения между рыбалками растянутая леска постепенно накапливает усталость, закономерно теряет эластичность, и становиться как бы более хрупкой, а значит, может порваться при значительно меньших нагрузках, чем новая. Поэтому монолеску нужно менять не реже, чем раз в полсезона, а при частых и активных рыбалках еще чаще. При дефиците новой монолески нужного диаметра (например, отдыхая в глуши в отпуске) временно поможет прием перемотки лески на шпуле, поменяв местами её начало и конец. Это позволит несколько продлить жизнь перетруженной леске и её хватить еще на несколько активных рыбалок.

Если же вы ловите на «плетенку», которая совершенно не растягивается, а значит, не подвержена такой болезни, то ее не имеет смысла укорачивать, а следует намотать поверх бандажа на шпуле всю размотку, если она не более 120м.

Теперь ваши шпули не будут больше тормозить сброс лески и можно перейти к освоению техники точных забросов. Это, пожалуй, определяющий фактор успеха всей рыбалки, и,  хотя о методике забросов написано уже немало, я все же повторю главные основы и приемы.

Если после каждого заброса ваша кормушка будет ложиться на дно всегда в одно и то же место, то вы автоматически создадите на дне локальное прикормленное место, на котором обязательно задержится как стая рыб, так и одиночные особи. На рыболовном сленге это называется – создать «стол» с прикормкой. Главной помощницей в сохранении постоянной дистанции заброса является клипса на шпуле вашей катушки. Не нужно думать, что это просто брак при изготовлении шпули, прикрытый пластмассовым язычком. Мне случалось слышать даже такие высказывания.

Если вы нащупали на дне водоема интересный рельеф и хотите класть кормушку именно в это место, то, не выматывая оснастку с глубиномером, сразу заведите леску под клипсу на шпуле и только после этого начинайте вращать ручку катушки. Теперь ваша кормушка никогда не полетит дальше, чем нужно, так как клипса остановит сход лески, и дистанция забросов всегда будет постоянна. Заканчивая рыбалку и сделав последний заброс, не забудьте сразу снять леску из под клипсы, чтобы в следующую рыбалку по приезде на другой водоем ваша катушка была сразу готова к забросу на любую дистанцию.

Однако в некоторых случаях помощница клипса может доставить и неприятности. Если заброс тяжелой кормушкой сделан довольно сильно, а ваш фидер при этом был вынесен вперед, да еще располагался почти горизонтально в продолжении направления полета оснастки, (как это обычно делают все спиннингисты) то сильный рывок кормушки, набитой прикормкой, вам гарантирован. Это может запросто оторвать её, или вытряхнет из кормушки рыхлую прикормку еще до падения на воду, а в некоторых случаях даже сломать клипсу. Чтобы этого не происходило, нужно после заброса, пока кормушка находится еще в полете, плавно поднять фидер вертикально вверх. Тогда сход лески со шпули немного затормозится, что также затормозит и полет кормушки, а гибкий хлыстик отлично самортизирует рывок кормушки и она мягче ляжет на воду.

При ловле крупной и сильной рыбы, например, карпа или сазана, способной одним рывком расправиться с вашей оснасткой, от услуг клипсы придется отказаться. В этом случае стопором для основной лески может послужить резиновое кольцо от велосипедной камеры шириной 5-6мм., одетое на шпулю после определения дистанции ловли. Оно достаточно надежно удержит леску на шпуле от лишнего сматывания при забросах, и в то же время позволит крупной рыбе отмотать её при сильных рывках и затяжных бросках.

Следующее непременное условие при забросе должно быть в постоянстве направления полета кормушки. Если после каждого заброса ваша кормушка будет падать веером в разные места, пусть даже на одинаковом расстоянии от вас, вы не создадите «стол», а «размажете» прикормку на большой площади. В результате вы не сконцентрируете рыбу в одном месте, а наоборот, растащите ее на большом участке дна. Поклевки будут редкими и хорошего улова вам не видать.

 

Чтобы кормушка всегда летела в одном и том же направлении нужно соблюдать всего два правила при забросе.

1. Выберете любой ориентир на противоположном берегу водоема и бросайте только в этом направлении.

2. Соблюдайте следующую технику заброса: Плавно заведите бланк фидера за спину для замаха. Если позволяет берег за вашей спиной, приложите комель фидера себе на плечо почти горизонтально, но не касайтесь кормушкой, или поводком растительности на земле, чтобы не зацепить и не оторвать оснастку. Затем нацельте комель фидера на выбранный ориентир и зафиксируйте прицел небольшой паузой, чтобы кормушка за вашей спиной успокоилась и перестала качаться. Теперь мягким, но тяговитым взмахом сделайте заброс строго в вертикальной плоскости.

Даже небольшой увод взмаха от вертикальной плоскости приведет значительному отклонению в траектории полета кормушки. И чем дальше дистанция заброса, тем ощутимее будет в этом случае промах. Соблюдая эти простые правила, вы быстро научитесь делать точные забросы даже на большие расстояния.

Запомните, что частые промахи всего на два метра от центра «стола» уже критичны, они отрицательно скажутся на клеве и могут вообще испортить всю рыбалку. В интернете есть покадровая последовательность выполнения правильного заброса фидерной снастью в исполнении известного мастера фидерной ловли Дмитрия Салапина. Начинающим очень рекомендую ее посмотреть.

При появлении бокового ветра не забывайте делать поправку на снос во время заброса, иначе кормушка будет ложиться в стороне от «стола» и вы опять «размажете» прикормку на дне.

Ловля на течении с постоянной скоростью обычно не вызывает проблем, так как оно сносит кормушку во время опускания на дно всегда на одинаковое расстояние. В таких условиях вам нужно всегда бросать точно на выбранный ориентир без всяких поправок на снос, а кормушка автоматически будет ложиться на прикормленный «стол».

Самые сложные условия ловли возникают при разнонаправленном течении, да еще с разной скоростью, как бывает, например, на канале им. Москвы. В этом случае нужно перед каждым забросом сначала определить направление течения и его силу, и только после этого сделать нужную поправку на снос течением. Более подробно технику определения таких поправок мы разберем чуть ниже.

Если все же случился промах, и кормушка упала в воду явно не туда, ни в коем случае не давайте ей опуститься на дно, а сразу после приводнения разгрузите кормушку от прикормки энергичной протяжкой, а затем вымотайте снасть для нового заброса. Такими действиями вы распылите прикормку в верхних слоях воды, где её быстро подберет верховая мелочь, зато «наша» рыба не уйдет от прикормленного «стола».

Фидер – это не спиннинг, поэтому никогда не делайте резких маховых движений при забросе, иначе бланк вашего удилища не выдержит такого насилия, особенно с тяжелой кормушкой. К тому же резкие замахи и резкие броски, как правило, приводят к «отстрелу» кормушки, или обрыву всей оснастки. Я досконально разобрался с этой закономерностью и нашел 2 причины «отстрела» кормушки.

1 причина: При резком замахе для броска (особенно через голову) очень часто происходит обматывание основной лески всего одним оборотом за тюльпан хлыстика. Теперь даже при плавном броске кормушка, или оснастка сразу уходит в дальний прощальный полет.

Чтобы вовремя заметить этот подвох нужно после замаха, но еще до броска, пока оснастка с кормушкой находится за вашей спиной, несколько раз потянуть и отпустить за леску тем пальцем, которым вы удерживаете леску в процессе заброса. Если леска не обмоталась вокруг тюльпана хлыста, то ваш палец легко будет двигать леску в пропускных кольцах туда-сюда в небольших пределах, подтягивая кормушку к тюльпану и отпуская её. Если этот палец чувствует явное сопротивление движению лески, или вообще не может сдвинуть ее с места, значит леска обмоталась вокруг тюльпана хлыста и хорошо, что вы заметили это до броска.

2 причина: При резком (стрелковом) броске весь бланк фидерного удилища всегда совершает несколько затухающих колебательных движений, какие мы наблюдаем, когда трясем удилищем в магазине, выбирая нужный строй. Сходящая со шпули леска, проходя через пропускные кольца, создает между ними «пружину», которая в свою очередь провоцирует образование петель. Одна из петель и умудряется зацепиться за какое-нибудь кольцо в момент колебательных движений удилища. Особенно сильно этой болезнью страдают монолески, у которых хорошая «память» сохраняет пружинный навив намотки на шпулю за время хранения между рыбалками. В результате происходит непреднамеренный рывок снасти в первые секунды полета и кормушка опять улетает в точку.

И, конечно, старайтесь соблюдать соответствие веса кормушки с жесткостью хлыста вашего фидера, хотя небольшой 20% перегруз хлыстика вполне допустим.

Следующей важной составляющей набора любителя фидера являются глубиномеры. С его помощью осуществляется предварительный промер глубины как в месте падения глубиномера, так и последующее определение рельефа дна с целью поиска интересных перепадов глубины. Ведь рыбья «тропа» чаще всего проходит именно по низу бровок, или ямок и не выходит на ровные открытые участки дна, где её ловить совершенно бесперспективно.

Фото 5

На рыбалке достаточно иметь при себе три – четыре веса глубиномеров с запасом по 3 – 5 штук каждого веса. Они выполнены по принципу классической спиннинговой снасточки, только без крючка. Вместо рыбки использован брусочек любого пенопласта, или пенопропилена, который в зависимости от своего размера замедляет опускание грузила в воде. Такой глубиномер позволяет «прощупывать» дно джиговой проводкой более короткими шагами, а значит, вы не пропустите ни одной, даже небольшой ямки, или «пупка».

Глубина в точке приводнения после заброса определяется по количеству секунд, за которые глубиномер достигнет дна. Каждый вес глубиномера нужно предварительно откалибровать в секунды на водоеме с точно известной глубиной, например на пляже. Изменяя размер пенопластового брусочка можно менять скорость опускания и таким образом откалибровать глубиномеры довольно точно.

 

Разберем один пример калибровки:

Глубина на пляже вам известна и равна 2,5м. После приводнения глубиномер с заведомо большим пенопластовым брусочком достиг дна за 7 секунд. С такой не пропорциональной калибровкой довольно сложно будет перевести секунды в метры и определить глубину в незнакомом месте. Необходимо подогнать калибровку глубиномеров таким образом, чтобы перевод секунд в метры был простым и пропорциональным. Наиболее удобной является такая калибровка, при которой глубиномер опускается на 1м точно за 2 секунды. В нашем примере время достижения глубиномером дна должно быть равно точно 5сек. Для подгонки времени нужно постепенно уменьшать ножом заведомо большой размер пенопластового брусочка, пока мы не добьемся нужного результата.

Уменьшается как диаметр, так и его длина. В последствии, при изготовлении новых глубиномеров, в замен оторванных, нужно будет сохранять размер и геометрию пенопластового брусочка для каждого веса грузила и калибровка на пляже нам больше не потребуется. Аналогично поступаем с глубиномерами других весов. Теперь, если в незнакомом месте в точке заброса глубиномер достиг дна, допустим, за 9 секунд, то глубина в этом месте будет равна 4,5м. На фото №5 показаны три откалиброванных глубиномера весом 13, 23 и 30гр. Время погружения каждого из них одинаковое = 1м за 2сек.

Такие глубиномеры также отлично определяют рельеф дна при проводке методом джига с шагом подмотки 1 – 2м. В зависимости от диаметра намотки лески на шпулю и передаточного числа катушки это примерно соответствует 2 оборотам ручки катушки.

После касания глубиномером дна все последующие короткие подмотки должны иметь абсолютно одинаковое количество оборотов ручки вашей катушки, например, всегда по два оборота.

В отличие от спиннингового джига, скорость вращения ручки тоже должна быть обязательно постоянной, а кончик хлыста фидера нужно удерживать максимально точно в том месте, где он будет находиться в рабочем положении лежа на стойке. Только такое постоянство и местоположение фидера позволит вам очень точно «прощупать» рельеф дна и остановить промер точно в выбранном месте, заведя леску за клипсу шпули. Теперь после рабочего заброса и размещения фидера на стойки кормушка всегда будет опускаться в выбранную точку.

Если при определении рельефа дна все короткие подмотки будут одинаково быстрыми, то глубиномер каждый раз будет подниматься выше и опускаться дольше. Такие подмотки используют при промере рельефа на мелких местах. Более медленные подмотки используют на больших глубинах.

После каждой короткой подмотки нужно снова считать секунды, пока глубиномер не коснется дна, что хорошо заметно по распрямлению хлыста фидера. Если после очередной подмотки время опускания на дно вдруг стало чуть больше, чем до этого, значит, глубиномер нашел ямку, или нисходящую бровку русла и поэтому опускался дольше. А если время опускания на дно вдруг стало меньше, то глубиномер начал выходить на более мелкое место, или нашел начало восходящей бровки из ямы, или русла.

Обнаружив искомый перепад глубины, следует сразу прекратить подмотку и тут же поставить леску под клипсу на шпуле, или одеть на нее резиновое колечко. Повторяю, только соблюдение этих обязательных условий дадут качественный результат промера рельефа дна, и вы остановите подмотку точно на найденном месте без последующих коррекций дистанции. Этот способ определения рельефа дна можно сравнить с дистанционным импульсным сканированием поверхности с шагом 1–2м. Единственным недостатком джигового метода определения рельефа является довольно большая вероятность зацепа грузила за коряги, камни, или ракушечник на дне. Именно по этой причине нужно иметь достаточный запас глубиномеров на рыбалке.

Для промера глубин на большом расстоянии от берега глубиномер должен быть потяжелее, чтобы он с гарантией улетел подальше. Легкие глубиномеры предпочтительнее на ближних дистанциях.

Глубиномер крепиться непосредственно к петле рабочей оснастки вместо кормушки, при этом поводок с крючком пока крепить не следует. В случае зацепа расстанетесь только с глубиномером и петлей – «предохранителем». Найдя нужную дистанцию, снимаем глубиномер, вешаем на его место закормочную, или рабочую кормушку и ставим поводок с крючком. Можно начинать ловлю.

 

Теперь остановимся на ваших безынерционных катушках.

Кроме своей основной функции они могут стать вашим большим информационным помощником, если правильно воспользоваться их возможностями. Мы не будем останавливаться на выборе лучшей модели катушки для фидера, тем более что это не принципиально, а рассмотрим тот арсенал, который уже имеется у каждого рыбака.

Но для начала вспомним пару хорошо знакомых ситуаций.

• Вы успешно ловите рыбу и вдруг, все же произошел обрыв основной лески где-то посередине. Как же теперь наиболее точно и главное быстро восстановить ту дистанцию, на которой уже прикормлен «стол» и стоит рыба?

• Вы приехали на знакомое место, которое в прошлые рыбалки уже просканировали глубиномером, нашли интересную бровку, и она порадовала вас отличным уловом. Каким образом можно быстро начать ловлю точно на той же дистанции без обязательного «сканирования» дна глубиномером?

В подобных ситуациях вас снова выручит пресловутая калибровка, но на этот раз всех ваших катушек и шпуль. Эта процедура предельно простая, но очень важная и полезная. Вам нужно только знать, сколько метров лески наматывается на шпулю за 10 оборотов ручки катушки. Этот показатель зависит от диаметра шпули, передаточного числа вашей катушки и диаметра основной лески. Чем тоньше основная леска на шпулях ваших катушек, тем меньше погрешность калибровки на большем удалении от берега. На одной моей катушке этот показатель соответствует 7,2м за 10 оборотов ручки, а на второй 8м. Соответственно один оборот ручки даст 72см и 80см. Если у вас несколько разных катушек, то эти цифры лучше написать на память несмываемым спиртовым маркером на корпусе катушки под шпулей, как показано на Фото №6. В этом месте надпись случайно не сотрется, и сохраниться очень надолго.

Фото 6

На этом калибровка катушек закончена и теперь можно смело пользоваться ее результатами. При сканировании рельефа дна методом джига можно с большой точностью в метрах узнать ширину канавы, русла, или «пупка» по количеству оборотов ручки катушки. Это позволит правильно выбрать на них перспективную точку ловли.

Разберем два возможных примера:

1. Если после очередной короткой подмотки глубиномер опускался немного дольше, чем до этого, значит, он попал в канаву, в ямку, или начал спуск по нисходящей бровке русла вниз. С этого момента начинаем считать количество оборотов ручки катушки, продолжая короткие подмотки, пока глубиномер не начнет выходить из углубления на дне, что будет хорошо заметно по уменьшению времени опускания глубиномера. Допустим, от начала углубления до его конца вы насчитали 12 оборотов катушкой с калибровкой 8м. Значит, ширина канавы, или русла реки будет примерно 12*0,8м = 10м., что говорит о довольно широкой впадине.

При такой большой ширине нужно класть кормушку на ближний, или дальний низ свала, но никак не посередине ямы, или русла. Ведь рыбья «тропа», как правило, проходит по низу бровки, где она подбирает скатившийся по уклону различный естественный корм. Делаем следующий промерочный заброс глубиномера, останавливаем подмотку на выбранной бровке (ближней, или дальней) и заводим леску под клипсу. Дистанция зафиксирована и можно смело начинать ловлю.

2. В другом примере ширина канавы оказалась всего на 4 оборота ручки катушки, что в метрах будет соответствовать примерно 4*0,8м = 3,5м.

В этом случае лучше остановиться точно в середине углубления, так как её свалы находятся довольно близко друг от друга, и рыба обязательно наткнется на прикормку, по какой бы стороне свала она не плыла.

Найдя нужное место на дне и заведя леску за клипсу шпули, вам нужно первым делом посчитать количество оборотов ручки катушки при выматывании снасти и запомнить этот результат, а еще лучше записать его на память в карманный блокнотик. Это и будет второй, пожалуй, самой важной информацией, которая вам пригодится не только на текущей рыбалке, но и в будущем. Допустим, вы насчитали 38 оборотов ручки катушки с 8м калибровкой. Справочно определим дистанцию с точностью до 0,5м: 38*0,8м = 30,5м. от берега.

Если во время рыбалки все же произошел обрыв основной лески где-то посередине, то вначале сматываем остаток лески до клипсы и освобождаем ее. Затем восстанавливаем оснастку и делаем холостой заброс пустой кормушкой немного в сторону от «стола», но обязательно дальше той дистанции, на которой вы только что ловили. После заброса сразу заводим леску под клипсу шпули и тут же начинаем выматывать снасть, при этом обязательно считаем обороты ручки катушки. Допустим, вы насчитали 45 оборотов, а ловили на 38 оборотах. Значит, вы забросили на 7 оборотов ручки дальше, чем было нужно. Теперь делаем повторный заброс опять куда-нибудь в сторону, чтобы леска смоталась со шпули полностью до клипсы, снимаем леску с клипсы, делаем 7 оборотов ручкой катушки и снова заводим леску под клипсу. Теперь дистанция восстановлена с точностью до 0,5м. и можно продолжать ловлю в том же месте, где был хороший клев. На процедуру восстановления дистанции уйдет не более двух минут.

Этот же прием пригодится, если вы приехали на уже знакомое место и хотите забрасывать в прошлую уловистую точку. Поройтесь в вашей памяти, а еще лучше достаньте свой блокнотик, где было записано количество оборотов ручки вашей катушки для этого места и соответствующее им расстояние в метрах.

Допустим, это было 47 оборотов катушки с калибровкой 7,2м. что соответствует дистанции: 47*0,72м = 33,8м. от берега.

Делаете первый, заведомо дальний, холостой заброс пустой кормушкой, заводите леску под клипсу и, выматывая снасть, считаете обороты ручки. Далее всё аналогично вышеописанному, как при обрыве основной лески.

Если же вы приехали на эту рыбалку с другой катушкой, например с 8м. калибровкой, то просто пересчитайте уже известную дистанцию 33,8м. в количество оборотов этой катушки: 33,8 / 0,8 = 42оборота. Делаете два настроечных заброса, как при обрыве основной лески и заводите леску за клипсу на 42 обороте ручки катушки. Теперь можете смело набивать кормушку прикормкой и начинать ловлю точно в той же точке, где уже ловили когда-то ранее. Причем глубиномер вам даже не пригодиться, т.к. промерять рельеф дна нет никакой необходимости, а погрешность в дистанции ловли составит не более 0,5м. Прием простой, но весьма полезный и очень эффективный, а кроме того опять экономит драгоценное утреннее время на рыбалке.

Как вы уже обратили внимание из предыдущих приемов, при ловле фидером очень часто приходится считать то секунды, то обороты катушки. Постоянный счет секунд должен стать для вас обязательным условием ловли и на каждом забросе в течении всей рыбалки.

Ещё раз о пользе счета.

Разберем еще один пример пользы счета при ловле на разнонаправленном течении, да еще и с различной скоростью, как например на канале им. Москвы.

На таком водоеме нужно заранее сразу установить кормушку такого веса, чтобы ее не тащило даже сильное течение. И, самое главное,  не менять кормушку в процессе ловли на более легкую даже при остановке течения. В дальнейшем это намного облегчит точное определение поправки на снос течением при забросах.

Так как на канале течение часто болтается туда сюда с обязательными остановками, то вначале лучше немного подождать затишья и начинать ловлю при остановке течения. Впоследствии вам будет намного легче делать правильные поправки на снос.

Когда вы уже определились с дистанцией ловли, нужно на первом же рабочем забросе с наполненной кормушкой посчитать количество секунд, за которые она достигнет дна. Результат запомнить, или записать в блокнотик, так как он мало будет зависеть от наличия или отсутствия течения. Допустим, ваша конкретная кормушка опускалась 12сек. Если началось течение вправо, то по частичкам мусора на поверхности воды, плывущими на дистанции заброса, можно достаточно точно определить, какое расстояние проплывет мусорный «маячок» за 12сек. Отсчет проплыва «маячка» нужно начинать от первоначально выбранного ориентира на противоположном берегу канала. Конкретное расстояние в метрах нам не нужно. Важно быстро поймать по мусорному «маячку» новый ориентир на противоположном берегу именно на 12 секунде, а затем зрительно перенести расстояние А между первоначальным и новым ориентиром зеркально влево от первоначального ориентира. Теперь нужно бросать левее на временный зеркальный ориентир. Тогда течение снесет кормушку точно на прикормленный «стол».

На Рис. №2 показан пример определения временного зеркального ориентира при появившемся течении вправо:

Если течение усилиться, то расстояние А также увеличится, а значит и зеркальный ориентир тоже сдвинется симметрично левее, что нужно учесть при очередном забросе. При смене направления течения определение поправки делается аналогично, но только в другую сторону.

К сожалению, постоянный контроль за правильным выбором нового зеркального ориентира несколько снижет общий темп рыбалки, но это намного лучше, чем класть кормушку в разные точки и вообще не сконцентрировать рыбу на прикормленном «столе». Результат может быть плачевным.

Рассмотрим еще один знакомый пример, когда счет секунд снова выручит в реальной ситуации, особенно на стоячей или слабо текущей воде.

В середине лета не редки случаи, когда поклевки подлещика, густеры, или плотвы следуют в момент опускания кормушки на дно, а по достижении дна поклёвок очень мало, или их вообще нет. Это означает, что рыба стоит над «столом» с прикормкой, но опускаться на дно не желает, возможно, по причине термоклина. Оказывается даже в такой ситуации ее можно успешно ловить. Для этого нужно определить, на каком расстоянии от дна находится рыба.

Поможет нам в этом всё тот же счет. На первом же забросе мы уже посчитали количество секунд, за которые наполненная кормушка достигла дна. А зная по глубиномеру точную глубину в метрах в точке ловли можно с точностью до 0,5м вычислить, на каком расстоянии от дна стоит рыба. Например, при глубине 5м ваша конкретная кормушка опускается на дно за 13 секунд, а поклевки появляются на 9-10 секунде после приводнения. Значит, рыба стоит выше дна на 3-4 секунды опускания кормушки. За 1 секунду кормушка опускается на: (5м/13сек.=0,38м.) Значит поклевки происходят на расстоянии: (0,38м.*3-4сек.=1,2-1,5м). Это очень важный показатель, т.к. он позволит правильно выбрать длину другого, особенного поводка.

В данном примере этот поводок должен быть длиной 1,3 - 1,5м. Но чтобы насадка находилась в горизонте нахождения рыбы ее нужно приподнять над дном. Поможет в этом маленький пенопластовый шарик-поплавок размером не более вишни, покрашенный в черный цвет, чтобы не привлекал и не настораживал рыбу. Несколько таких длинных плавучих поводков готовим заранее, дома и наматываем заготовки на поплавочные мотовила, как например, на Фото №7. Лучше сделать заготовки из лески только с поплавком и петельками на концах. Леска для плавучего удлинителя должна быть на 0,05мм толще, чем леска штатного поводка с крючком. Если все же произойдет обрыв, вы лишитесь только поводка и сохраните плавучую часть оснастки. Штатные поводки с крючками для плавучей оснастки должны быть длинной от 10 до 15см, длиннее не нужно, иначе они опустятся в холодный слой термоклина. Лучше всего такой удлинитель будет работать на патерностере, но и на несимметричной петле он тоже приживется.

Фото 7

Плавучий удлинитель к патерностеру моей конструкции крепятся методом петля в петлю. Поводок с крючком крепиться к плавучему удлинителю аналогично, что позволят очень быстро перейти с ловли со дна на ловлю в полводы. В качестве плавучего пенопластового шарика можно использовать обычный спортивный поплавок грузоподъемностью не более 1гр, у которого удалена антенна, а коротенький киль проходит через его тело насквозь. Места выхода киля из тела поплавка нужно промазать Супер Моментом, чтобы он не «пил» воду. Такой мини поплавок крепиться к леске-удлинителю двумя кембриками, что хорошо видно на Фото № 7.

На Фото №8 показан удлинитель, оснащенный крючком и готовый к применению. Чем легче насадка, на которую вы будете ловить, тем меньших размеров может быть поплавок, вплоть до 0,2гр.

Фото 8

Так как мы не знаем заранее, на каком расстоянии от дна придется ловить, делаем все запасные удлинители с поплавками длинной не более 2,5м. Это максимальная длина удлинителя, которую можно забросить фидерным удилищем ещё без проблем. Определив по поклевкам, как описано выше, нужную длину поводка, укорачиваем его и вяжем на конце новую петельку, через которую крепим «удлинитель» к патерностеру. Теперь, после опускания кормушки на дно, маленький поплавок всегда будет удерживать насадку на таком расстоянии от дна, на котором были вычислены поклевки, и вы не останетесь без улова.

Двигая поплавочек по удлинителю можно в небольших пределах регулировать глубину расположения насадки, или подобрать наиболее уловистое расстояние от поплавка до крючка с насадкой. Этот прием отлично работает на водоеме со стоячей водой, или на очень слабом течении, где чаще всего и возникает термоклин в жаркое время года. Если вы начали ловить над дном, то прикормку в кормушку нужно закладывать очень мягко, почти не трамбуя ее, чтобы она вымывалась из кормушки уже в процессе опускания. Тогда вертикальный кормовой шлейф в воде будет надежно удерживать рыбу в точке ловли и результат рыбалки будет намного лучше.

Необходимо отметить, что поклевки на плавучий поводок менее заметны, чем при ловле со дна, поэтому не стоит ожидать мощных потяжек, а следует подсекать при первых же шевелениях хлыстика фидера.

Бывает так, что на соревнованиях по фидеру основной добычей является уклейка. Вот тогда вас и выручит плавучий поводок с маленьким 0,2гр. поплавком.

На обычном течении термоклин как правило отсутствует, однако и здесь иногда бывает полезно приподнять насадку над дном. Для некоторых пород рыб колеблющаяся в полводы насадка может быть даже более привлекательна, чем неподвижно лежащая, или переваливающаяся на дне. В любом случае попытка будет всегда оправдана и может так случиться, что клев станет намного результативнее, чем со дна.

 

Считалка для любителя фидера – это составляющая успеха.

Возможно, кто-то уже давно использует подсказки различного счета и успешно применяет их на рыбалках, а кто-то так и не знал о таких тактических приемах ловли.

Главное на рыбалке - не лениться, а постараться извлечь скрытые подсказки ваших снастей, и, конечно, не бояться экспериментов. Только так можно еще больше усовершенствовать все рыболовные процессы, а рыба сама подскажет вам пойманным количеством, на правильном ли вы пути.

Надеюсь, я убедил читателя, что постоянный счет различных секунд и оборотов ручки катушки во многих случаях не только сэкономит время на рыбалке, но и убережет от «поражения», а этот материал поможет лучше понять казалось бы простую фидерную снасть и «счет» на рыбалках всегда будет только в вашу пользу.


 

Статья приведена в авторском варианте. В редакционной версии была опубликована в журнале«Рыбалка на Руси» № 10/08
Оригинал статьи на Salapin.ru

Прочитано 127096 раз

Полезно посмотреть